Så byter du kopplingen till en manuell växellåda

När kopplingen ska bytas

En koppling byts inte vid en fast tidpunkt. Dess lamell slits varje gång kopplingen slirar, vilket den gör varje gång fordonet kör iväg, så hur länge den håller beror på fordonet, dess last, körning med släp, den trafik det används i och hur det körs. Om en koppling behöver bytas avgörs av hur den fungerar. Där fordonstillverkarens schema anger kontroll eller justering av kopplingsmanövreringen följer du det.

Låt undersöka kopplingen när du märker något av detta:

• Motorvarvtalet stiger under belastning, till exempel vid acceleration på hög växel eller i uppförsbacke, utan att fordonets fart ökar i motsvarande grad: kopplingen slirar
• En lukt av bränt friktionsmaterial som återkommer gång på gång vid normal körning
• Det läge i pedalvägen där kopplingen tar har flyttat sig märkbart, eller kopplingen tar först allra sist i pedalvägen
• Växlarna är svåra att lägga i eller skrapar trots att pedalen är helt nedtryckt, eller fordonet försöker krypa med pedalen nedtryckt: kopplingen frikopplar inte helt
• Skakningar när fordonet kör iväg
• Surrande, malande, gnisslande eller skramlande ljud som uppstår eller försvinner när kopplingspedalen trycks ned eller släpps upp
• En kopplingspedal som har blivit tung, stannar kvar nere, går tillbaka långsamt, känns svampig eller vibrerar
• Nivån på kopplingens hydraulvätska sjunker, eller olja eller vätska visar sig i skarven mellan motorn och växellådan

Det är inte alla dessa fel som avhjälps av en kopplingssats. En koppling som inte frikopplar kan ha luft i sitt hydraulsystem eller ett läckage från det, en sviktande huvud- eller slavcylinder, en vajer som är fransig, trög eller feljusterad, eller en sliten pedalmekanism. Slirning kan bero på olja eller fett på lamellen, till exempel från en läckande tätning på vevaxeln eller på växellådans ingående axel, och på en kopplingsmanövrering som inte låter kopplingen gå i fullt ingrepp. Skakningar kan bero på slitna motor- eller växellådsfästen och på ett svänghjul som är värmeskadat, och skrammel som förändras när pedalen trycks ned kan komma från ett tvåmassesvänghjul. Låt diagnostisera felet innan delar köps, av en verkstad om du inte är säker på det: många fel i kopplingsmanövreringen ligger utanför kopplingskåpan och kan repareras utan att växellådan tas bort, och ett läckage som lämnas oreparerat kan fördärva en ny lamell så som det fördärvade den gamla.

En koppling som slirar kan överhettas och sluta fungera helt, och med en koppling som inte frikopplar kan fordonet röra sig när en växel läggs i eller när motorn startas med en växel ilagd. Fortsätt inte att köra med något av de felen, och starta inte motorn med en växel ilagd. Låt bärga fordonet om det behövs.

Innan du börjar

Det här är inget jobb för en nybörjare. Växellådan är tung och tas ofta ut under ett upplyft fordon, och motorn måste stöttas så som fordonstillverkarens arbetsgång kräver; på vissa fordon tas motorn och växellådan ut tillsammans, eller så tas motorn ut i stället. Beroende på fordonet måste drivaxlar, leder i hjulupphängningen, en hjälpram, avgassystemet eller kardanaxeln tas loss för att frigöra växellådan, och styrväxeln kan sitta på den hjälpramen. Ett fordon, en motor eller en växellåda som faller kan döda, och ett misstag när de delarna monteras tillbaka kan orsaka en olycka. Gör det här jobbet bara om du har fordonstillverkarens arbetsgång för ditt fordon, din motor och din växellåda, dess åtdragningsspecifikationer, den lyft- och stödutrustning och de specialverktyg som den kräver samt en medhjälpare, och är säker på varje steg. Lämna det annars till en verkstad.

• Skaffa fordonstillverkarens arbetsgång innan du börjar: hur växellådan tas bort och monteras och vad som måste tas loss för det, hur motorn stöttas under tiden, vilka fästelement och tätningar som måste bytas mot nya, varje åtdragningsspecifikation och åtdragningsordning, hur svänghjulet kontrolleras och inom vilka gränser, hur kopplingen centreras och monteras och om tryckplattan behöver ett monteringsverktyg, vilket fett som ska användas var, vilken olja växellådan ska ha och hur dess nivå ställs in, hur kopplingsmanövreringen luftas eller justeras, och vad som måste ställas in eller adapteras med ett diagnosverktyg efteråt.
• Ta reda på hur din koppling är uppbyggd, eftersom stegen och satsen skiljer sig beroende på det. Kopplingen kopplas ur antingen av ett urtrampningslager som glider på en styrhylsa och flyttas av en urtrampningsgaffel, som manövreras av en vajer eller av en slavcylinder på växellådans utsida, eller av en central slavcylinder som sitter runt växellådans ingående axel inne i kopplingskåpan och bär urtrampningslagret. Kopplingen är av trycktyp eller av dragtyp, dess tryckplatta kan justera sig själv för slitage, och svänghjulet är ett tvåmassesvänghjul eller ett enmassesvänghjul.
• Planera för att byta lamellen och tryckplattan tillsammans. Ta reda på i fordonstillverkarens arbetsgång och i satsens anvisning om urtrampningslagret, eller den centrala slavcylindern där kopplingen kopplas ur av en sådan, måste bytas tillsammans med dem. Båda sitter inne i kopplingskåpan: om en av de delarna lämnas kvar och senare slutar fungera måste växellådan tas bort igen. Om svänghjulet, urtrampningsgaffeln och dess ledpunkt, styrhylsan, ett styrlager i vevaxeln och tätningarna på vevaxeln och den ingående axeln byts beror på vad arbetsgången kräver och på deras skick, som visar sig först när växellådan är ute: räkna med att de kan behöva skaffas.
• Ha de nya delarna, de fästelement och tätningar som måste vara nya, och den växellådsolja och den hydraulvätska som fordonstillverkaren föreskriver till hands innan fordonet tas isär. Det går inte att flytta förrän jobbet är klart.
• En hydraulisk kopplingsmanövrering arbetar med den vätska som fordonstillverkaren föreskriver för den, vilket kan vara bromsvätska eller en mineralolja, och den kan dela vätskebehållare med bromsarna. Ta reda på i arbetsgången vilken vätska ditt fordon ska ha och om vätskebehållaren är delad. Använd bara den vätska som föreskrivs för ditt fordon, ersätt den aldrig med en annan och blanda aldrig vätskor. Bromsvätska är skadlig och angriper lack: bär handskar och ögonskydd, samla upp det som rinner ut, och skölj genast bort spill från lack med rikligt med vatten.
• Kopplingsdamm är skadligt att andas in, och belägget på en gammal kopplingslamell kan innehålla asbest. Blås inte rent kopplingen eller kopplingskåpan med tryckluft och borsta dem inte torra: ta upp dammet vått, med trasor fuktade med bromsrengöring eller med den metod som fordonstillverkaren beskriver, utan att virvla upp det, samla upp det som rinner av, och bär dammskyddsmask, ögonskydd och handskar.
• Parkera fordonet på fast, plant underlag och slå av tändningen. Där hjul står kvar på marken kilar du dem på båda sidor. Lyft fordonet bara i de punkter som fordonstillverkaren anger, på en billyft eller på pallbockar som är gjorda för dess vikt, så högt att växellådan kan sänkas ned och dras ut under det. Belastningen på fordonets stöd förskjuts när växellådan tas ut, och arbetet innebär att man drar och trycker: förvissa dig om att fordonet står säkert innan du går in under det och varje gång något tungt har tagits bort eller monterats. Arbeta aldrig under ett fordon som bara hålls uppe av en domkraft.
• Låt motorn, avgassystemet och växellådan svalna innan du börjar.
• Koppla bort batteriet så som batteriguiden som länkas nedan beskriver, med de verktyg och de försiktighetsåtgärder som det jobbet kräver, innan du tar loss något elektriskt: kabeln till startmotorn är spänningsförande så länge batteriet är anslutet.
• Märk varje kontakt, slang, kabel och konsol som du tar loss. Skruvarna som förbinder växellådan med motorn kan vara olika långa, och några av dem håller också fast en konsol, en jordkabel eller startmotorn: dokumentera var varje skruv satt, så att den hamnar på samma ställe igen.
• Öppna inte luftkonditioneringens köldmediekrets eller någon annan ledning som arbetsgången inte säger att du ska öppna. En enhet som är i vägen flyttas åt sidan med sina ledningar anslutna, så som fordonstillverkaren beskriver, och säkras så att den inte hänger i dem.

Från det att kopplingsmanövreringen tas loss från växellådan tills den åter är ansluten och växellådan är monterad får ingen trycka ned kopplingspedalen, om inte fordonstillverkarens arbetsgång kräver det. Kolven i en slavcylinder som inte har något att trycka mot kan tryckas ut och cylindern skadas; kopplingsmanövreringen måste då repareras och luftas.

Så byter du bilbatteri

Välj rätt kopplingssats

Kopplingar skiljer sig i lamellens och tryckplattans diameter, i antalet tänder och profilen i lamellens nav, som måste passa växellådans ingående axel, i om de är av trycktyp eller av dragtyp, i om tryckplattan justerar sig själv, i det svänghjul de arbetar med och i sättet de kopplas ur på. Samma modell kan byggas med flera kopplingar, beroende på motorn, växellådan, tillverkningsperioden och det svänghjul som är monterat. Att en sats går att skruva fast betyder inte att den är rätt. Montera bara en sats som listas för ditt fordon och som passar det svänghjul, den växellåda och den urtrampningsmekanism som sitter i det.

Välj ditt fordon med väljaren på den här sidan för att hitta de artikelnummer som leverantörerna listar för dess motor. På fordonets delsida visas varje artikelnummer med de specifikationer dess leverantör anger, till exempel kopplingssatsens typ, diametrar, antalet tänder, navprofilen, om satsen är för fordon med koppling av trycktyp eller av dragtyp, om den är för motorer med eller utan tvåmassesvänghjul, och vad som levereras med den.

• Vad satsen innehåller: leverantörerna anger till exempel att en sats har två, tre eller fyra delar, och att den levereras med eller utan urtrampningslager, med eller utan central slavcylinder, eller med en slavcylinder för kopplingen, en urtrampningsgaffel, en styrhylsa, ett svänghjul, svänghjulsskruvar, skruvar till tryckplattan eller kopplingsfett. Jämför det som finns i förpackningen med vad din koppling behöver och med vad som enligt fordonstillverkarens arbetsgång ska bytas, och skaffa separat allt som måste vara nytt och inte ingår.
• Svänghjul: för vissa satser anger leverantören att de är för motorer med tvåmassesvänghjul eller för motorer utan, att ett tvåmassesvänghjul eller ett enmassesvänghjul levereras med satsen, eller den svänghjulstillverkare och det svänghjulsdjup som satsen är avsedd för. En lamell som är gjord för ett tvåmassesvänghjul och en lamell som är gjord för ett enmassesvänghjul är i regel inte utbytbara mot varandra: ta den sats som passar det svänghjul som sitter på din motor, och där en svänghjulstillverkare eller ett svänghjulsdjup anges identifierar du svänghjulet på motorn innan du köper.
• Ombyggnad: en sats som dess leverantör beskriver som en ombyggnad från tvåmassesvänghjul till enmassesvänghjul ersätter tvåmassesvänghjulet med ett enmassesvänghjul och en lamell som är gjord för det. Den ändrar den konstruktion som fordonstillverkaren valde och kan släppa igenom mer vibrationer och ljud. Montera en sådan sats bara om den listas för ditt fordon och bara som en komplett sats, och red i förväg ut med leverantören om den passar ditt fordon och det sätt det används på.
• Trycktyp eller dragtyp: där en leverantör anger att en sats är för fordon med koppling av trycktyp eller med koppling av dragtyp tar du den typ som ditt fordon har. De två typerna är inte utbytbara mot varandra.
• Specialverktyg: för vissa satser anger leverantören att specialverktyg krävs för monteringen, eller att de inte behövs. Vissa tryckplattor som justerar sig själva för slitage måste monteras med ett verktyg som deras tillverkare föreskriver. Ta reda på i satsens anvisning vilka verktyg satsen behöver, och ha dem innan du börjar.
• Central slavcylinder och givare: där en leverantör anger antalet monteringshål på den centrala slavcylindern, eller att en sats levereras med eller utan givare, jämför du det med delarna på din växellåda och tar det utförande som stämmer med dem.
• Satser som den här guiden inte gäller: en sats som dess leverantör anger är för fordon med dubbelkoppling eller för våt koppling är inte en sats för den torra koppling med en lamell som den här guiden beskriver, och en sats som levereras med en urtrampningsplatta kan vara avsedd för en kopplingskonstruktion som den här guiden inte gäller. Läs fordonstillverkarens arbetsgång och satsens anvisning innan du förlitar dig på den här guiden för en sådan sats.
• Åtdragningsvärden: där en leverantör anger ett åtdragningsmoment eller en åtdragningsvinkel för ett artikelnummer visar fordonets delsida värdet så som leverantören anger det, utan det fästelement som det gäller. Tillämpa aldrig ett sådant värde på ett fästelement genom att gissa. Ta varje åtdragningsspecifikation ur fordonstillverkarens arbetsgång och ur den anvisning som följer med satsen.
• Där mer än en sats listas kan de vara likvärdiga delar från olika leverantörer eller delar avsedda för olika versioner av fordonet. Där en leverantör anger villkor för ett artikelnummer, till exempel en tillverkningsperiod, ett chassinummerintervall eller en utrustningskod, visar fordonets delsida dem vid det artikelnumret: jämför dem med ditt fordon. Om uppgifterna inte avgör om satsen passar frågar du leverantören eller fordonstillverkaren innan du köper.

När den gamla kopplingen är ute jämför du de nya delarna med den innan du monterar något, men ta inte de gamla delarna som specifikation: kopplingen som monterades tidigare kan också ha varit fel. Det som avgör är det artikelnummer som listas för din motor och vars angivna villkor stämmer med ditt fordon, dess växellåda och dess svänghjul, och en skillnad i diameter, i navets tänder, i fästhålen eller i typ behöver leverantörens eller fordonstillverkarens bekräftelse.

Alla OE-nummer för kopplingssatser i katalogen

Skilj växellådan från motorn

Hur växellådan tas ut beror på fordonet. Där motorn sitter på tvären i fordonet och driver framhjulen tas drivaxlarna i regel loss och växellådan dras av åt sidan och sänks ned. Där motorn sitter på längden och driver bakhjulen tas kardanaxeln och, beroende på fordonet, en del av avgassystemet bort och växellådan dras av bakåt. Med fyrhjulsdrift tillkommer ytterligare axlar och enheter, och på vissa fordon tas motorn och växellådan ut tillsammans eller så tas motorn ut i stället. Stegen nedan nämner vad arbetet i regel omfattar. Fordonstillverkarens arbetsgång anger vad som görs på ditt fordon och i vilken ordning, och det är den som gäller.

1. Där hjul ska tas bort enligt arbetsgången lossar du deras fästelement något medan fordonet fortfarande står på hjulen. Säkra, lyft och stötta fordonet så som beskrivs under Innan du börjar, och kontrollera att det står säkert innan du går in under det. Koppla bort batteriet så som batteriguiden beskriver, och ta bort hjulen.
2. Ta bort det som arbetsgången räknar upp för åtkomsten, till exempel underkåpor, luftfilterhuset med dess luftkanaler, eller batteriet och dess batterihylla. Dra isär kontakter, och ta av slangar och kåpor, först efter att ha lossat eventuella clips eller spärrar så som fordonstillverkaren beskriver, och märk var och en efter hand.
3. Ta loss från växellådan det som arbetsgången räknar upp: i regel växelföringens vajrar eller stag, de elektriska kontakterna på växellådan, till exempel de till backljusbrytaren och till givare, och eventuella jordkablar som är fastskruvade i den. Ändra inte inställningen på en justerbar förbindelse i växelföringen om inte arbetsgången säger att du ska göra det.
4. Ta loss kopplingsmanövreringen från växellådan så som fordonstillverkaren beskriver. En vajer tas loss från urtrampningsmekanismen och från sin konsol. En slavcylinder på växellådans utsida skruvas loss med sin ledning fortfarande ansluten, där arbetsgången tillåter det, och binds upp utan att ledningen knäcks eller belastas. Där hydraulledningen enligt arbetsgången ska kopplas isär, vilket kan gälla för en central slavcylinder, kopplar du isär den där och så som fordonstillverkaren beskriver: samla upp den vätska som rinner ut, stäng genast de öppna ändarna med rena pluggar eller skyddshattar så som arbetsgången föreskriver, och håll vätskan borta från lack och från allt som hör till kopplingen.
5. Ta bort startmotorn där den är fastskruvad i kopplingskåpan eller är i vägen, och ta bort varje givare som når in i kopplingskåpan där arbetsgången säger det, innan växellådan flyttas: en sådan givare kan brytas av när växellådan dras undan.
6. Där växellådsoljan enligt arbetsgången ska tappas av, till exempel för att olja skulle rinna ut när drivaxlarna dras ut, tappar du av den i ett rent kärl. Sätt tillbaka avtappningspluggen med en ny tätning där en sådan krävs, och dra åt den enligt specifikationen.
7. Ta loss drivaxlarna eller kardanaxeln så som fordonstillverkaren beskriver. Beroende på fordonet omfattar det en navmutter, leder i hjulupphängningen, en krängningshämmare, delar av avgassystemet, värmesköldar, eller en hjälpram eller en tvärbalk. Märk ut en kardanaxels läge på dess flänsar innan du skruvar loss den, där arbetsgången säger det. Häng upp axlar som tagits loss med ståltråd eller spännband så att de inte hänger i sina leder, dra inte isär en led och böj den inte längre än den rör sig fritt, och skydda damaskerna och växellådans axeltätningar mot skador. Stäng de öppningar som axlarna lämnar i växellådan med rena pluggar. Belasta inte bromsslangen eller hjulhastighetsgivarens kabel där en hjulspindel svängs åt sidan.
8. Där rattstången måste skiljas från styrväxeln, till exempel för att den hjälpram som bär styrväxeln sänks ned, säkrar du först ratten så att den inte kan vridas, så som arbetsgången beskriver. Om ratten vrids medan rattstången är lossad kan krockkuddens kontaktenhet bakom ratten skadas.
9. Stötta motorn med den utrustning som fordonstillverkaren föreskriver, i de punkter som arbetsgången anger, innan något av motorns eller växellådans fästen lossas. Se till att slangar, ledningar, kablage och avgassystemet inte belastas när motorns läge ändras.
10. Stötta växellådan med växellådslyften och säkra den på lyften med spännbandet eller kedjan. Ta sedan bort växellådans fästen och den hjälpram eller tvärbalk som arbetsgången eventuellt räknar upp.
11. Skruva ur skruvarna som förbinder växellådan med motorn, även de som eventuellt nås från motorns sida, och dokumentera var var och en satt. Ta bort den täckplåt på kopplingskåpan som arbetsgången eventuellt räknar upp. Kontrollera tillsammans med din medhjälpare att ingenting längre förbinder växellådan med motorn eller karossen: ingen kabel, ledning, jordkabel eller konsol.
12. Där kopplingen är av dragtyp är urtrampningslagret fastlåst i tryckplattan. Frigör lagret från tryckplattan eller från dess gaffel så som fordonstillverkaren beskriver innan växellådan dras av; annars lossnar växellådan inte.
13. Dra tillsammans med din medhjälpare växellådan rakt av från styrstiften och håll den i linje med motorn tills den ingående axeln går fri från kopplingen. Låt inte växellådan luta och låt inte dess vikt hänga på den ingående axeln medan axeln fortfarande sitter i lamellen. Om växellådan inte lossnar letar du efter en skruv eller en konsol som fortfarande sitter kvar eller ett styrstift som har kärvat fast; bänd inte mellan anliggningsytorna med ett verktyg som kan skada dem.
14. Sänk ned växellådan med lyften och flytta undan den. Ställ ned den där den inte kan välta eller rulla, och inte på den ingående axeln eller urtrampningsmekanismen. Spara den platta som eventuellt sitter mellan motorn och växellådan, och notera hur den satt. Kontrollera att styrstiften fortfarande sitter i motorn eller kopplingskåpan.

Ingen får befinna sig under växellådan eller motorn medan någon av dem lyfts eller sänks, och ingen får sträcka sig in mellan växellådan och motorn medan någon av dem flyttas. Där motorn sitter kvar i fordonet förblir den stöttad så som arbetsgången kräver så länge växellådan är ute. Flytta inte fordonet, och luta dig inte mot det och dra inte i det mer än arbetet kräver.

Ta bort den gamla kopplingen

1. Ta på dig dammskyddsmasken, ögonskyddet och handskarna. Ta upp dammet på tryckplattans utsida och i kopplingskåpan med trasor fuktade med bromsrengöring, eller med den metod som fordonstillverkaren beskriver, utan att virvla upp det, och samla upp det som rinner av i tråget. Använd inte tryckluft.
2. Titta på kopplingen med lampan innan du tar isär den, och dokumentera det du ser. Olja, fett eller vätska som har slungats runt i kopplingskåpan visar att något läcker, och stället där det börjar pekar mot källan.
3. Lås svänghjulet så att det inte kan vridas, med det verktyg som arbetsgången anger. Lossa tryckplattans skruvar jämnt, var och en lite i taget och i kors, tills tryckplattan inte längre trycker på lamellen. Skruva inte ur en skruv helt medan de andra fortfarande är åtdragna.
4. Håll i tryckplattan medan du tar ut dess sista skruvar: tryckplattan och lamellen är då lösa, och båda är tunga nog att orsaka skador om de faller. Lyft av dem från svänghjulet och dess styrstift och spara dem för jämförelse med de nya delarna.
5. Där urtrampningslagret glider på en styrhylsa tar du av det från hylsan och ut ur urtrampningsgaffeln så som fordonstillverkaren beskriver, och tar ut urtrampningsgaffeln där arbetsgången anger det. På en koppling av dragtyp har lagret, beroende på konstruktionen, blivit kvar i tryckplattan eller på sin gaffel.
6. Där kopplingen har en central slavcylinder som ska bytas skruvar du loss den från växellådan så som fordonstillverkaren beskriver, samlar upp den vätska som rinner ut ur den, och låter pluggen eller skyddshatten sitta kvar på den öppna ledningen.

Kontrollera svänghjulet, tätningarna och urtrampningsmekanismen

1. Rengör kopplingskåpan, motorns och växellådans anliggningsytor och svänghjulets friktionsyta med bromsrengöring på trasor, och samla upp det som rinner av. Ett tvåmassesvänghjul, ett styrlager och urtrampningsmekanismens lager torkar du bara av: spreja inte på dem och dränk dem inte, eftersom rengöringsmedlet kan tvätta ur deras fett.
2. Leta reda på källan till olja, fett eller vätska som finns i kopplingskåpan: titta på vevaxelns tätning bakom svänghjulet, på tätningen på växellådans ingående axel och på slavcylindern. Ett läckage måste repareras enligt fordonstillverkarens arbetsgång innan den nya kopplingen sätts in. Den här guiden tar inte upp de reparationerna.
3. Kontrollera ett enmassesvänghjul så som fordonstillverkaren beskriver. Sprickor, djupa spår, en slitagekant, blå eller mörka fläckar efter värme på friktionsytan och skadade tänder på den startkrans som startmotorn griper in i betyder att svänghjulet byts, eller renoveras där fordonstillverkaren tillåter det och inom de gränser som fordonstillverkaren anger. Renovering är arbete för en specialist, och den här guiden tar inte upp det.
4. Kontrollera ett tvåmassesvänghjul så som dess tillverkare eller fordonstillverkaren beskriver, med de mätverktyg och inom de gränser som de anger. Fett som har trängt ut ur det, sprickor eller märken efter värme på dess friktionsyta, skadade tänder på startkransen, missljud, och glapp mellan dess två massor utöver de gränserna betyder att det byts. Friktionsytan på ett tvåmassesvänghjul bearbetas inte. Om dess skick inte kan fastställas med säkerhet frågar du en verkstad eller byter det: ett svänghjul som senare slutar fungera innebär att växellådan måste tas bort igen.
5. Där svänghjulet byts eller måste tas av låser du det, skruvar ur dess skruvar så som arbetsgången beskriver och bär upp dess vikt när den sista skruven kommer ut: ett svänghjul är tungt. Montera svänghjulet i det enda läge som vevaxelns fläns tillåter eller som arbetsgången anger, mot rena anliggningsytor, med nya skruvar där fordonstillverkaren kräver att de byts och med gängorna förberedda så som arbetsgången beskriver. Dra åt skruvarna i den ordning och i de steg som fordonstillverkarens specifikation anger, med momentnyckeln och, där specifikationen anger en sådan, vinkeldragningen därutöver.
6. Där vevaxeln bär ett styrlager eller en bussning för den ingående axelns ände kontrollerar du att den delen går mjukt och inte är sliten. Byt den så som fordonstillverkaren beskriver, med den avdragare och den dorn som arbetsgången anger, där den är sliten, där arbetsgången kräver det eller där satsen innehåller en ny sådan del för din motor.
7. Kontrollera växellådans ingående axel: dess splines ska vara rena och fria från rost, gammalt fett och skador. Rengör dem med en trasa. Skjut på den nya lamellen på splinesen utan fett: den ska gå på och röra sig fritt längs dem utan att ställa sig snett. Ta av den igen.
8. Där urtrampningslagret glider på en styrhylsa kontrollerar du hylsan med avseende på spår och slitage, och kontrollerar urtrampningsgaffeln, dess ledpunkt och dess lager med avseende på slitage, sprickor och glapp. Byt slitna delar så som fordonstillverkaren beskriver: med en sliten urtrampningsmekanism kan det hända att en ny koppling inte kopplar ur ordentligt.
9. Titta på det du kan se av kopplingsmanövreringen: en fransig eller trög vajer, en ledning eller slang som är skavd, sprucken eller våt av vätska, och en slavcylinder som läcker eller vars damask är sönderriven byts innan växellådan sätts tillbaka.
10. Kontrollera att styrstiften sitter på plats och är oskadade och att anliggningsytorna är rena, plana och fria från grader.

Olja, fett eller hydraulvätska på beläggen kan fördärva en kopplingslamell: en förorenad lamell går inte att rengöra och byts. Montera inte en ny koppling bakom ett läckage som inte har reparerats, och rör lamellens belägg och tryckplattans och svänghjulets friktionsytor bara med rena, torra händer eller rena handskar.

Montera den nya kopplingen

1. Läs den anvisning som följer med satsen. Kontrollera de nya delarna mot det artikelnummer som listas för fordonet och jämför dem med de gamla, så som beskrivs under Välj rätt kopplingssats: lamellens och tryckplattans diameter, navets tänder, tryckplattans fästhål och hål för styrstift, och urtrampningslagret eller den centrala slavcylindern. Montera inte en del som har tappats, är skadad eller skiljer sig från det som listas förrän skillnaden har retts ut.
2. Där satsens anvisning kräver det tar du bort skyddsbeläggningen från tryckplattans friktionsyta, och från friktionsytan på ett nytt svänghjul, med bromsrengöring på en ren trasa, och låter rengöringsmedlet avdunsta helt. Sätt inte rengöringsmedel eller något annat på lamellens belägg.
3. Där satsens anvisning kräver att lamellens kast kontrolleras före monteringen kontrollerar du det så som anvisningen beskriver, och monterar inte en lamell som överskrider den gräns som anvisningen anger.
4. Fetta in splinesen på den ingående axeln eller i lamellens nav bara om satsens anvisning eller fordonstillverkaren kräver det, med det fett som medföljer eller föreskrivs och så tunt som de beskriver. Skjut lamellen längs axeln och tillbaka, ta av den och torka bort allt fett som har tryckts ut: fett som slungas ut på beläggen kan fördärva lamellen. Vissa nav monteras utan fett.
5. Leta upp den märkning på den nya lamellen som säger vilken sida som ska vara vänd mot växellådan eller svänghjulet, och håll lamellen mot svänghjulet med den sidan vänd åt rätt håll. Där lamellen saknar märkning säger satsens anvisning eller leverantören åt vilket håll den ska vändas; gå inte efter den gamla lamellen utan bekräftelse. En lamell som monteras felvänd kan ta i svänghjulet eller tryckplattan och hindra kopplingen från att fungera, och växellådan måste då tas ut igen.
6. Centrera lamellen på svänghjulet med centreringsverktyget. En lamell som inte är centrerad kan hindra den ingående axeln från att gå in när växellådan monteras.
7. Sätt tryckplattan över lamellen och på svänghjulets styrstift. Där tryckplattan justerar sig själv för slitage och dess tillverkare eller fordonstillverkaren föreskriver ett monteringsverktyg monterar du tryckplattan med det verktyget exakt enligt anvisningen: om tryckplattan skruvas fast utan verktyget kan justermekanismen lösas ut, och kopplingen fungerar då inte som den ska. Ta bort tryckplattans eventuella transportsäkring när dess anvisning säger det.
8. Montera tryckplattans skruvar, nya där fordonstillverkaren kräver att de byts eller satsen innehåller dem, och gänga i var och en för hand. Dra åt dem jämnt, var och en lite i taget och i kors, så att tryckplattan dras ned rakt, och sedan enligt fordonstillverkarens specifikation med momentnyckeln. Använd inget slående verktyg. Ta ut centreringsverktyget: det ska gå att ta ut fritt. Ta bort verktyget som låser svänghjulet.
9. Där urtrampningslagret glider på en styrhylsa monterar du urtrampningsgaffeln, dess ledpunkt och urtrampningslagret, ett nytt där det byts, så som fordonstillverkaren beskriver. Stryk på fett bara där satsens anvisning eller arbetsgången anger ett ställe för det, och bara det fett som de anger: vissa lager och hylsor monteras torra. Kontrollera att lagret glider fritt på hylsan och hålls fast i gaffeln, och att gaffeln rör sig fritt.
10. Där en ny central slavcylinder monteras monterar du den med den nya tätning som den eventuellt behöver, så som dess anvisning och fordonstillverkaren beskriver, och drar åt dess skruvar enligt specifikationen. Tryck inte ihop en central slavcylinder för hand, fyll den inte och manövrera den inte innan växellådan är monterad, om inte dess anvisning säger att du ska göra det, och håll fett och rengöringsmedel borta från den. Kontrollera en central slavcylinder som sitter kvar med avseende på läckage och skador så som fordonstillverkaren beskriver.
11. På en koppling av dragtyp monterar du urtrampningslagret så som fordonstillverkaren beskriver, så att det kan låsas fast i tryckplattan när eller efter att växellådan monteras, så som konstruktionen förutsätter.
12. Kontrollera med lampan att ingenting har lämnats kvar i kopplingskåpan eller på kopplingen: inget verktyg, ingen trasa, ingen gammal skruv och inget skydd. Pluggar och skyddshattar sitter kvar på öppna ledningar och öppningar tills var och en av dem ansluts.

En lamell som är felvänd eller inte centrerad, en självjusterande tryckplatta vars mekanism har lösts ut och ett urtrampningslager som inte sitter på plats går inte att rätta till när växellådan väl är monterad. Kontrollera var och en av de delarna innan växellådan sätts tillbaka.

Montera tillbaka växellådan

1. Kontrollera en gång till att styrstiften och den platta som eventuellt sitter mellan motorn och växellådan är på plats, att urtrampningslagret sitter på plats och att urtrampningsgaffeln hålls i det läge som arbetsgången anger. Säkra växellådan på växellådslyften.
2. Lyft tillsammans med din medhjälpare växellådan och för den i linje med motorn, på samma höjd och i samma vinkel, och skjut in den ingående axeln genom urtrampningsmekanismen i lamellens nav. Där splinesen inte går i ingrepp vrider du den ingående axeln eller vevaxeln något så som arbetsgången beskriver, med det verktyg som den anger där ett behövs. Använd inte våld.
3. Skjut växellådan på plats för hand tills den sitter på styrstiften och anliggningsytorna ligger an mot varandra runt om. Dra aldrig växellådan mot motorn med dess skruvar, och låt aldrig dess vikt hänga på den ingående axeln medan axeln sitter i lamellen: vart och ett av de två kan böja lamellens nav, och då kan det hända att kopplingen inte frikopplar.
4. Montera skruvarna som förbinder växellådan med motorn, var och en på sin plats och tillsammans med det som den håller fast, till exempel en konsol, en jordkabel eller en täckplåt. Gänga i var och en för hand och dra åt dem enligt fordonstillverkarens specifikation.
5. På en koppling av dragtyp låser du fast urtrampningslagret i tryckplattan så som fordonstillverkaren beskriver, och kontrollerar så som arbetsgången beskriver att det har låst fast.
6. Montera tillbaka växellådans fästen och eventuell hjälpram eller tvärbalk, med nya fästelement där de krävs, inriktade och åtdragna så som arbetsgången beskriver: vissa fästen och fästelement i hjulupphängningen dras åt först när fordonet står på hjulen eller enheten har satt sig i sina fästen. Ta bort växellådslyften och utrustningen som stöttar motorn först när fästena bär motorn och växellådan.
7. Ta bort pluggarna ur växellådans axelöppningar och montera tillbaka drivaxlarna eller kardanaxeln så som fordonstillverkaren beskriver: med nya tätningar, clips, muttrar och skruvar där de krävs, varje axel inskjuten helt på plats och en kardanaxel i sitt utmärkta läge. Montera tillbaka lederna i hjulupphängningen, krängningshämmaren och navmuttern, och anslut igen en rattstång som har skilts från styrväxeln, med varje fästelement nytt där det krävs och åtdraget enligt specifikationen. Frigör ratten först därefter.
8. Montera tillbaka startmotorn, givarna, de elektriska kontakterna, jordkablarna, växelföringens vajrar eller stag, avgassystemet med nya packningar där de krävs, värmesköldarna och allt annat som tagits bort för åtkomsten, till exempel luftfilterhuset med dess luftkanaler och batterihyllan. Fäst varje clips och spärr igen, och dra kablar, ledningar och slangar som de låg förut, fria från avgassystemet och från rörliga delar.
9. Anslut kopplingsmanövreringen så som fordonstillverkaren beskriver. Fäst en vajer i urtrampningsmekanismen och i vajerns konsol. Skruva fast en slavcylinder på växellådans utsida med dess tryckstång på plats så som arbetsgången beskriver. Anslut igen en hydraulledning som har kopplats isär, med en ny tätning eller ett nytt clips där det krävs, efter att ha tagit av pluggarna eller skyddshattarna.
10. Fyll växellådan med den olja som fordonstillverkaren föreskriver, upp till den nivå som arbetsgången anger, där olja har tappats av eller gått förlorad. Montera pluggarna med nya tätningar där de krävs och dra åt dem enligt specifikationen. Där du enligt arbetsgången har tappat av eller öppnat ett annat system, till exempel kylsystemet, fyller du på och luftar det så som fordonstillverkaren beskriver.
11. Räkna in varje plugg, skyddshatt, spännband, ståltråd och verktyg som du har använt, och kontrollera att ingenting av detta sitter kvar på fordonet.

Fästelementen till drivaxlar, leder i hjulupphängningen, en hjälpram och styrningen är säkerhetsdetaljer. Ett fästelement som återanvänds där ett nytt krävs, eller som inte är åtdraget enligt specifikationen, kan lossna under körning. Kontrollera vart och ett av dem mot arbetsgången innan hjulen sätts på.

Lufta, kontrollera och prova

1. Där hydraulsystemet har öppnats luftar du kopplingsmanövreringen enligt fordonstillverkarens arbetsgång och med den utrustning som den anger, och följer anvisningen till en ny central slavcylinder: en metod som anvisningen inte anger kan skada cylindern. Använd bara ny vätska av föreskrivet slag ur en försluten förpackning. Låt inte vätskebehållaren bli tom: där den delas med bromsarna kan luft då komma in i bromssystemet, som då också måste luftas innan fordonet körs. Ställ därefter in vätskenivån mellan markeringarna, stäng vätskebehållaren och kontrollera varje anslutning som du har öppnat med avseende på läckage.
2. Justera en kopplingsvajer, eller återställ dess automatiska justering, så som fordonstillverkaren beskriver.
3. Montera tillbaka de hjul som togs bort. Gänga i varje hjulfästelement för hand och dra åt dem jämnt i kors. Sänk ned fordonet på hjulen och dra åt hjulfästelementen enligt fordonstillverkarens specifikation med momentnyckeln, och dra åt allt som enligt arbetsgången ska dras åt med fordonet stående på hjulen.
4. Anslut batteriet igen så som batteriguiden beskriver, och utför det som fordonstillverkaren kräver därefter. Där arbetsgången anger en inställning eller en adaption efter att kopplingen har bytts utför du den med diagnosverktyget.
5. Tryck ned kopplingspedalen flera gånger. Den ska röra sig mjukt, med jämnt motstånd, och gå tillbaka helt. Om den stannar kvar nere, känns svampig eller saknar motstånd ska du inte starta motorn: det kan finnas luft i systemet, ett läckage eller en urtrampningsmekanism som inte sitter på plats, och orsaken ska hittas först.
6. Starta motorn bara utomhus, med fordonet på hjulen, parkeringsbromsen åtdragen, växellådan i friläge, fritt utrymme framför och bakom fordonet, ingen som står där och ingen nära rörliga delar. Tryck ned kopplingspedalen för att starta där fordonet kräver det. Lyssna med pedalen uppsläppt och nedtryckt. Stäng genast av motorn om du hör malande, skramlande eller gnisslande ljud från kopplingen.
7. Med motorn på tomgång och foten på bromsen trycker du ned kopplingspedalen helt, väntar ett ögonblick och lägger i varje växel i tur och ordning, även backen. Varje växel ska gå i utan att skrapa, och fordonet får inte försöka röra sig medan pedalen är nedtryckt. Om en växel skrapar eller fordonet drar frikopplar kopplingen inte: stäng av motorn och låt fastställa orsaken innan fordonet körs.
8. Stäng av motorn och titta med lampan efter läckage: växellådsolja vid axeltätningarna och pluggarna, vätska vid hydraulanslutningarna och i skarven mellan motorn och växellådan. Håll dig borta från det heta avgassystemet. Där du måste gå in under fordonet för detta lyfter och stöttar du det igen så som beskrivits.
9. Prova fordonet i låg fart på en säker plats avskild från trafik innan du kör ut på vägen. Kopplingen ska ta mjukt och utan skakningar, den får inte slira, och varje växel ska gå i. Kontrollera också att bromsarna och styrningen fungerar som de gjorde förut. Om något inte är som det ska, ska du inte köra vidare: låt en verkstad kontrollera fordonet.
10. Låt kontrollera hjulinställningen där fordonstillverkaren kräver det efter det arbete som har utförts, i regel när en hjälpram, delar av hjulupphängningen eller delar av styrningen har tagits loss.
11. En ny koppling måste köras in. Följ det som satsens anvisning säger om de första körningarna; om den inte säger något annat kör du iväg mjukt, låter inte kopplingen slira längre än nödvändigt, och undviker full belastning och körning med släp i början. Efter de första körningarna kontrollerar du vätskenivån igen, tittar efter läckage, och kontrollerar de fästelement som enligt arbetsgången ska kontrolleras igen.
12. Lämna den gamla oljan och den gamla hydraulvätskan, var för sig, och de trasor som är indränkta med dem på en insamlingsplats för farligt avfall. Gör dig av med den gamla lamellen och de trasor som innehåller kopplingsdamm så som dina lokala regler kräver, utan att virvla upp dammet; den gamla tryckplattan och det gamla svänghjulet är metallskrot.

Misstag att undvika

• Att arbeta under ett fordon som inte är säkert stöttat, eller flytta en växellåda utan växellådslyft och medhjälpare
• Att lossa ett fäste innan motorn är stöttad
• Att köpa en kopplingssats innan felet har diagnostiserats
• Att montera en ny koppling bakom en läckande tätning eller en läckande slavcylinder
• Att lämna kvar ett urtrampningslager eller en central slavcylinder som enligt arbetsgången eller satsens anvisning ska bytas, eller en sliten urtrampningsmekanism
• Att montera en sats som är gjord för ett annat svänghjul, eller en lamell med ett annat nav
• Att montera lamellen felvänd eller utan att den är centrerad
• Att skruva fast en självjusterande tryckplatta utan det verktyg som dess tillverkare föreskriver
• Att dra åt tryckplattans skruvar en efter en i stället för jämnt, eller på känn
• Att återanvända svänghjulsskruvar eller andra fästelement som enligt fordonstillverkaren ska bytas
• Att sätta för mycket fett på splinesen, eller fett där anvisningarna inte anger något
• Att röra beläggen eller friktionsytorna med oljiga händer
• Att dra växellådan mot motorn med dess skruvar, eller låta den hänga på den ingående axeln
• Att trycka ned kopplingspedalen medan växellådan är ute
• Att trycka ihop en central slavcylinder för hand eller lufta den med en metod som dess anvisning inte anger
• Att tillämpa ett åtdragningsvärde på ett fästelement som värdet inte har angetts för
• Att blåsa ut kopplingsdamm med tryckluft
• Att köra ut på vägen innan kopplingen, växlarna, bromsarna och styrningen har provats